Дмитрий Комаров: «Дневники мотоциклиста» (ФОТО)
Давно зная ведущего проекта «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова, я понимала, что пляжный отдых не для него. И тут вдруг на днях звонит Дима и заявляет: «Дорогая Дуся, вот только что вернулся из Шри-Ланки». Предвкушая рассказ об экзотике, не доступной обычному туристу, я настроилась слушать:
- На Новый год я всегда уезжаю из Киева, это традиция, - начал свою повесть Комаров. - Честно говоря, на этот раз планировал слетать на Кубу. Но авиабилеты на предновогодние даты стоили просто космически дорого, пришлось затею отложить. Выбор неожиданно пал на арабский лоу-кост и билеты до Коломбо, столицы Шри-Ланки. Решил совместить приятное с полезным - отдохнуть и разведать маршрут будущих экспедиций, познакомиться с гидами. Устроить своего рода кастинг.
Время вылета было с сюрпризом - я наконец-таки встретил Новый год в воздухе, на высоте 10 000 метров. В самолете было где-то 20 украинцев, и ровно в полночь по нашему времени на борту начали стрелять бутылки шампанского. Мир тесен - во время этого перелета я встретил коллегу с «1+1», московского спецкора ТСН Маргариту Сытник. Они с подружкой устроили для себя шриланкийские каникулы.
На месте я поступил, как и планировал: арендовал мотоцикл, уложил весь багаж в маленький рюкзак, вооружился картой и поехал в неизвестном направлении. Два колеса - лучший способ увидеть страну. За 10 дней я проехал почти полторы тысячи километров по острову. Думаю, шриланкийское дорожное движение можно смело вносить в список самых опасных в мире. Для байкера уж точно. Главное правило, которое ты обязан усвоить: прав тот, кто больше. Когда на встречную полосу тебе в лоб выскакивает разукрашенный разноцветными лентами и изображениями богов индийский автобус с музыкальным сигналом клаксона - убирайся хоть в небеса, он все равно не уступит, так принято. Первые пять-десять таких ситуаций пугали и раздражали. А потом я вошел в ритм и принял правила игры, уже автоматически уходя на обочину, когда на «встречке» появлялся кто-то больший, чем я. Несколько раз приходилось спрыгивать с дороги в траву и на щебенку. Очень экстремально, но такое я люблю. Ярче любого пляжа и не забывается.
Честно говоря, с таким движением комфортный ежедневный пробег - не более 70 километров. Но времени было совсем мало, поэтому приходилось проезжать по 150 и даже 200 км. Еще и с погодой не очень повезло - почти все новогодние праздники шли дожди.
Если посмотреть на карту, то покажется, что Шри-Ланка - это сплошные пляжные курорты. Но если собираетесь ехать туда исключительно купаться, важно знать - волны огромные. Учтите это, если не увлекаетесь серфингом. Моя подсказка самостоятельным путешественникам: если хотите найти спокойное пляжное место, внимательно изучите спутниковую карту и ищите бухты, в которые волны не заходят. На фотографиях из космоса волны видны отлично, и их масштабы легко оценить на глаз. Я заезжал в пару очень неплохих бухт, причем они на удивление оказались нетуристическими.
Все помнят, что в 2004 году Шри-Ланка катастрофически пострадала от цунами. Прошло уже восемь лет, но истории до сих пор встречаются очень страшные. В основном это касается простых людей, которые остались в прямом смысле без крыши над головой. Я фотографировал развалины домов, почти все они были заброшенными, но вдруг, услышав шум моих шагов, из одного показалась семейная пара.
Они говорили только на сингальском языке, но слово «цунами» на нем звучит так же. Видя мой интерес, пригласили в дом и жестами очень эмоционально показывали, что тут творилось во время цунами. Крышу хозяин частично восстановил обрезками из досок, но только в двух комнатах. В них же и оборудовал свое жизненное пространство: есть старый мягкий уголок, матрас, пару шкафов и какие-то ящики. Еду готовят на углях. А вот еще три комнаты, смежные с жилыми, до сих пор без кровли и сильно разрушены. Да и в общем такое впечатление, будто цунами тут было максимум полгода назад, а не целых восемь лет.
Хозяйка угостила меня жаренными в тесте креветками - это бизнес семейства, дешевые закуски они продают с тележки-прилавка возле дома. При мне за ланчем подъехал таксист, который и помог пообщаться с хозяевами. Это одна из тысяч страшных историй. 54-летний Джейсейкер и 48-летняя Патна до сих пор живут воспоминаниями о 26 декабря 2004 года, когда девятиметровая волна смыла их детей, трех и пяти лет. Больше их не видели. Навсегда унесло в море отца хозяина и мать хозяйки. Свой мопед Джейсейкер нашел в трех километрах от дома. Сразу после трагедии они переехали в деревню к родственникам, но работу найти не смогли. Вот и вернулись в разрушенный дом - потому, что он возле трассы, а значит, можно продавать водителям креветки в тесте.
Я спросил, сколько нужно денег, чтобы сделать хотя бы крышу. Хозяин задумался и ответил, таксист перевел - где-то 5000 рупий. Это 40 долларов. Я протянул хозяевам деньги. «В какой цвет покрасить дом, какой тебе нравится?» - спросил мужчина, опустив глаза. Его жена плакала. Эта история просто снесла мне крышу. Трудно поверить, но это факт - за восемь лет они не смогли собрать 40 долларов на крышу! Во время дождя они натягивали на месте разрушенной стены полиэтилен, чтобы брызги в комнату не летели. Их дом стоит на трассе, по которой в день проезжает тысяча туристических автобусов. В километре от этой разрушенной хижины отели, где самый дешевый номер стоит 150 долларов в сутки. А толку?! Вот настоящая жизнь.
Потом я попал на Пик Адама (2 243 м) - священная гора, на вершине есть отпечаток ступни. Считается, что его оставил сам Будда. Каждое утро туда поднимаются сотни паломников и туристов. Классический маршрут - это 4 800 ступеней и четырехкилометровый подъем, на маршруте много кафе. Но я, как всегда, искал изнанку и обнаружил на карте еще два маршрута, с другой стороны горы через джунгли. Ими пользуются только паломники. В три часа ночи я на мотоцикле выехал из гьестхауза в городе Ратнапура в сторону подножия горы. В пять часов утра начал подъем по бесконечным бетонным ступенькам, причем, что самое неприятное - разной высоты. Честно говоря, был уверен, что их 4 800, и поставил себе цель: подняться за два часа. Каждая тысяча ступеней обозначена табличкой.
В отличие от стандартного, этот маршрут оказался совершенно безлюдным. За два часа я не встретил ни одного человека. Слушал только, как джунгли просыпаются: начинают стрекотать цикады, петь птицы и кричать обезьяны. Через два с половиной часа обнаружил табличку - 5000 ступеней. В чем дело? А еще через час встретил первых паломников, шриланкийцев, они спускались с вершины. И «обрадовали» меня - этот маршрут длиннее более чем в два раза - ступеней тут 11 600, длина маршрута больше десяти километров, а набор высоты на 1000 метров выше туристического, потому что старт ниже. В общем, идти еще часов шесть. Это был кошмар. Для сравнения: на Эйфелеву башню ведут всего 1792 ступени. В итоге до вершины я дошел за 5 часов, туристов в храме уже не было, только монахи и немногочисленные паломники. Мы развернули украинский флаг, сфотографировались, и я побежал вниз. И вот это оказалось самым страшным.
Если 11 600 ступеней вверх - это тяжело, то такое же количество вниз - это совершенно несвойственная для ног нагрузка. Задействованы малоиспользуемые в обычной жизни группы мышц, связок и сухожилий. Ноги начали отказывать после 6 000 ступеней, после 8 000 я уже с трудом их контролировал, а последнюю тысячу плелся больше часа, и казалось - не дойду. Конечности не слушались. Когда спустился, предстояло еще и ехать за рулем байка, с трудом переключая передачи. И понимал, что ближайшие дни лучше точно не будет. До проката оставалось 220 километров. Решение родилось неожиданное - подъехать на ближайшее СТО и нанять грузовик. В него я погрузил мотоцикл. Следующие три дня я фактически не мог ходить, а спускаться по ступенькам так вообще. Благодаря этому, в общем-то, неплохо отдохнул - читал.
Совсем рядом со Шри-Ланкой растянулись Мальдивские острова. Такой отдых совсем не в моем стиле, я не люблю валяться на пляже. Но явление природы уникальное. Понимая, что специально сюда не поеду точно, пользуясь близостью к Шри-Ланке, решил заглянуть буквально на день. Погулять по одной из самых маленьких столиц в мире городу Мале. Площадь этого города-острова - всего два квадратных километра. И посмотреть на волшебного вида бесконечный архипелаг потрясающе красивых островов.
Дуся
Фото: из архива Дмитрия Комарова
